15 ошибок сборки срубов

Деревянные дома: как исправить дефекты строительства?

Как избежать их или исправить, если они заявили о себе «во весь голос»?

Дома из древесины естественной влажности, или, говоря проще, бревна и бруса, подвержены усадке. Особенно сильно она проявляет себя в первый год, и продолжается в общей сложности 7–8 лет. Общая потеря в высоте сруба составляет от 10 до 20 см (до 1 см на каждый венец). Разумеется, это нужно учитывать при проектировании и строительстве. Большинство ошибок возникает именно из-за того, что неизбежная усадка здания не была принята в расчет.

Тройку лидеров среди строительных «ляпов» возглавляет неправильное выполнение продухов (вентиляционных отверстий) в ленте цоколя. Их площадь должна составлять не менее 1/400 от площади подпола. Но важно не только это. Продухи надо расположить так, чтобы все подпольные помещения проветривались со всех четырех сторон. Если этого не сделать, образуются застойные зоны. А обилие влажного воздуха, в свою очередь, приводит к гниению черновых полов.

На втором месте в числе часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция ленточного фундамента. Порой строители относятся к этой работе небрежно: не выравнивают поверхности ленты битумной мастикой, или вместо двух-трех слоев рубероида ограничиваются одним. В результате нижнее бревно не ложится на основание плотно, а значит, образуются зазоры, которые плохо сказываются на теплоизоляции здания.

Еще одна ошибка, связанная с фундаментом — отсутствие подкладной доски. Это «нулевой» венец, на который опираются стены. Ее кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Доска служит для отсечения капиллярной влаги, и если она разрушится, ее можно заменить. При этом сама стена не пострадает. Подкладную доску изготавливают из лиственницы, ели или сосны и иногда подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски — 50 мм.

Третья распространенная ошибка — неправильный монтаж окон и дверей. Прежде всего, строители неправильно прорезают проемы, оставляя монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на отрезке, равном высоте проема, минимум на 20%. Как правило, для стандартного по высоте окна по бокам и снизу проема оставляют не менее 1,5 см, а сверху — 6–7 см. Через несколько лет после завершения строительства зазор может уменьшиться до нуля.

Кроме того, коробку окна могут жестко прикрепить не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубейшая ошибка. В процессе усадки все элементы сруба смещаются относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления. Окна монтируют не прямо к стенам, а к специальным брускам — обсаде (окосячке). Обычно ее делают так: в торцах бревен, выходящих в оконный проем, прорезают паз сечением 50 × 50 мм, куда на уплотнитель из пакли вкладывают обсадный брусок. Второй способ сложнее: на торцах бревен вырезают продольный шип, надевая на него брус с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняют паклей или льняным/джутовым утеплителем. Оконную коробку крепят к обсаде гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады.

К числу менее распространенных ошибок относится неправильное соединение бревен в углах здания. Существует два способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы бревен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). Второй способ обходится дороже первого, ведь на выпуски уходит 0,6 м бревна. Но специалисты рекомендуют именно его, так как углы здания будут защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Дом, сложенный с остатком, будет более теплым.

Нередко можно встретить дома с рубкой без остатка, где использовано соединение «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, стесанный на пять граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере герметичности. Отметим, что рубка угла способом «ласточкин хвост» не обеспечит должной теплозащиты здания, потому издавна применялась только для хозпостроек.

Нередки дефекты, связанные с перерубами. Это перевязки внешней стены с внутренней, которые служат ребрами жесткости. Их нужно делать на стенах длиной более 7,5 м, иначе они будут выгибаться, и дом станет похож на бочонок.

Любой сруб требует уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве утеплителя используют льняную паклю, джут, льноватин и другие материалы. Швы конопатят дважды. Первый раз при строительстве дома, второй – после основной усадки (через 1–1,5 года). Иначе без щелей и связанных с ними сквозняков не обойтись.

Также нарушения допускают при укладке перекрытий, что приводит к их зыбкости и сокращению срока службы здания в целом. Причин несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители кладут их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно. И наконец, последняя причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета.

Способы рубки углов

Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.

Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».

Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.

Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.

Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание: соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.

Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.

Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».

1. Окладной венец
2. Нижняя обвязка
3. Лаги
4. Подоконные венцы
5. Оконные венцы
6. Замыкающий венец
7. Верхняя обвязка
8. Стропила

15 ошибок сборки срубов

1. Очаги первичного заражения древесины грибками. Применение в строительных конструкциях даже высушенной древесины без соответствующей антисептической обработки грозит поражением гнилью
2.Неправильно выполненные угловые соединения бревен

3. Соединение пятой стены с фасадной выполнено с нарушениями

4. Грубая ошибка — неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент. Частичное отсутствие гидроизоляции между цоколем и первым венцом

5. Сквозные щели между фундаментом и первым венцом. Отсутствие «теплой» подкладной доски между первым (окладным) венцом и конструкцией цоколя. В СНиП II– 25-80 «Деревянные конструкции» указано: «Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород»

6. Зазоры от 2 до 60 мм между венцами и сквозные щели в узлах соединений венцов — нарушение главы 5 «Монтаж деревянных конструкций» СНиП 3.03.0187 «Несущие и ограждающие конструкции»

7. Отсутствие достаточного количества продухов в цокольной части фундамента приводит к нарушению температурно-влажностного режима в подпольном пространстве. Как следствие — появление грибка и плесени на деревянных конструкциях

8. Значительные отклонения до 25 мм на 1 м длины стен от вертикали и горизонтали венцов несущих конструкций

9. Несущие стены второго этажа опираются на балки перекрытия первого этажа. Неудачное конструктивное решение
10. Нарушение требований СНиП 3.04.01%87 « Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 31%02%2001: «…Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды»

11. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки

12. Неправильно выполненное примыкание стропил к рубленому фронтону

13. На торцах выходящих в проем бревен лучше делать шип, а не паз под окосячку. Такое соединение элементов является более надежным

14. Нарушение торцевых соединений бревен

15. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1мм. Сквозные щели не допускаются

Помогла ли вам статья?

Владимир

Задать вопрос

Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации