Деревянные дома: как исправить дефекты строительства?
Как избежать их или исправить, если они заявили о себе «во весь голос»?
Дома из древесины естественной влажности, или, говоря проще, бревна и бруса, подвержены усадке. Особенно сильно она проявляет себя в первый год, и продолжается в общей сложности 7–8 лет. Общая потеря в высоте сруба составляет от 10 до 20 см (до 1 см на каждый венец). Разумеется, это нужно учитывать при проектировании и строительстве. Большинство ошибок возникает именно из-за того, что неизбежная усадка здания не была принята в расчет.
Тройку лидеров среди строительных «ляпов» возглавляет неправильное выполнение продухов (вентиляционных отверстий) в ленте цоколя. Их площадь должна составлять не менее 1/400 от площади подпола. Но важно не только это. Продухи надо расположить так, чтобы все подпольные помещения проветривались со всех четырех сторон. Если этого не сделать, образуются застойные зоны. А обилие влажного воздуха, в свою очередь, приводит к гниению черновых полов.
Чтобы влага не просачивалась к бревнам через фундамент, нужно надежно его гидроизолировать при помощи нескольких слоев рубероида
На втором месте в числе часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция ленточного фундамента. Порой строители относятся к этой работе небрежно: не выравнивают поверхности ленты битумной мастикой, или вместо двух-трех слоев рубероида ограничиваются одним. В результате нижнее бревно не ложится на основание плотно, а значит, образуются зазоры, которые плохо сказываются на теплоизоляции здания.
Еще одна ошибка, связанная с фундаментом — отсутствие подкладной доски. Это «нулевой» венец, на который опираются стены. Ее кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Доска служит для отсечения капиллярной влаги, и если она разрушится, ее можно заменить. При этом сама стена не пострадает. Подкладную доску изготавливают из лиственницы, ели или сосны и иногда подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски — 50 мм.
Третья распространенная ошибка — неправильный монтаж окон и дверей. Прежде всего, строители неправильно прорезают проемы, оставляя монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на отрезке, равном высоте проема, минимум на 20%. Как правило, для стандартного по высоте окна по бокам и снизу проема оставляют не менее 1,5 см, а сверху — 6–7 см. Через несколько лет после завершения строительства зазор может уменьшиться до нуля.
Если проемы в деревянном доме имеют слишком узкие монтажные зазоры, из-за усадки окна будут плохо открываться. Их может даже выдавить
Последовательность установки окосячки с забивкой
Кроме того, коробку окна могут жестко прикрепить не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубейшая ошибка. В процессе усадки все элементы сруба смещаются относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления. Окна монтируют не прямо к стенам, а к специальным брускам — обсаде (окосячке). Обычно ее делают так: в торцах бревен, выходящих в оконный проем, прорезают паз сечением 50 × 50 мм, куда на уплотнитель из пакли вкладывают обсадный брусок. Второй способ сложнее: на торцах бревен вырезают продольный шип, надевая на него брус с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняют паклей или льняным/джутовым утеплителем. Оконную коробку крепят к обсаде гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады.
Грамотно выполнить угловые замковые соединения — главная задача при возведении сруба. Это важно и для теплоизоляции, и для прочности дома
К числу менее распространенных ошибок относится неправильное соединение бревен в углах здания. Существует два способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы бревен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). Второй способ обходится дороже первого, ведь на выпуски уходит 0,6 м бревна. Но специалисты рекомендуют именно его, так как углы здания будут защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Дом, сложенный с остатком, будет более теплым.
Нередко можно встретить дома с рубкой без остатка, где использовано соединение «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, стесанный на пять граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере герметичности. Отметим, что рубка угла способом «ласточкин хвост» не обеспечит должной теплозащиты здания, потому издавна применялась только для хозпостроек.
Нередки дефекты, связанные с перерубами. Это перевязки внешней стены с внутренней, которые служат ребрами жесткости. Их нужно делать на стенах длиной более 7,5 м, иначе они будут выгибаться, и дом станет похож на бочонок.
Любой сруб требует уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве утеплителя используют льняную паклю, джут, льноватин и другие материалы. Швы конопатят дважды. Первый раз при строительстве дома, второй – после основной усадки (через 1–1,5 года). Иначе без щелей и связанных с ними сквозняков не обойтись.
Также нарушения допускают при укладке перекрытий, что приводит к их зыбкости и сокращению срока службы здания в целом. Причин несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители кладут их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно. И наконец, последняя причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание: соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
1. Очаги первичного заражения древесины грибками. Применение в строительных конструкциях даже высушенной древесины без соответствующей антисептической обработки грозит поражением гнилью 2.Неправильно выполненные угловые соединения бревен 3. Соединение пятой стены с фасадной выполнено с нарушениями 4. Грубая ошибка — неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент. Частичное отсутствие гидроизоляции между цоколем и первым венцом 5. Сквозные щели между фундаментом и первым венцом. Отсутствие «теплой» подкладной доски между первым (окладным) венцом и конструкцией цоколя. В СНиП II– 25-80 «Деревянные конструкции» указано: «Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород» 6. Зазоры от 2 до 60 мм между венцами и сквозные щели в узлах соединений венцов — нарушение главы 5 «Монтаж деревянных конструкций» СНиП 3.03.01 87 «Несущие и ограждающие конструкции» 7. Отсутствие достаточного количества продухов в цокольной части фундамента приводит к нарушению температурно-влажностного режима в подпольном пространстве. Как следствие — появление грибка и плесени на деревянных конструкциях 8. Значительные отклонения до 25 мм на 1 м длины стен от вертикали и горизонтали венцов несущих конструкций 9. Несущие стены второго этажа опираются на балки перекрытия первого этажа. Неудачное конструктивное решение 10. Нарушение требований СНиП 3.04.01%87 « Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 31%02%2001: «…Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды» 11. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки 12. Неправильно выполненное примыкание стропил к рубленому фронтону 13. На торцах выходящих в проем бревен лучше делать шип, а не паз под окосячку. Такое соединение элементов является более надежным 14. Нарушение торцевых соединений бревен 15. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1мм. Сквозные щели не допускаются
Помогла ли вам статья?
Владимир
Задать вопрос
Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации
